Технология посадки вегетирующего саженца винограда

Посадка вегетирующего саженца винограда – процесс ответственный и очень важный. С чего же начинается выращивание вегетирующих саженцев винограда?

Высадка саженцев винограда требует аккуратности и внимания.

Подготовка саженцев

Посадочный материал представляет собой лозу, нарезанную определенным образом. Такие лозы нарезаются на две почки, обычно, этого достаточно. Длина черенков зависит от стандарта, принятого в этой местности. Если это привитые саженцы, будет более удлиненная нарезка черенков, от 40 до 50 сантиметров, если культура корнесобственная, в этом случае нарезка происходит на две-три почки.

Черенки должны быть заготовлены еще зимой.

В особых случаях выращивать можно и из одной почки. Это применимо к ультра новым и редким сортам. Лоза, которая применяется для этой цели, должна иметь определенные кондиции. Что это значит? Диаметр этих лоз стандартный, от 6 до 12 миллиметров – это нормальная качественная лоза, нежирующая, в отдельных случаях до 14. Свыше этого диаметра лоза считается жирующей. Такие лозы считаются малопродуктивными и плохо образуют побеги, которые бывают слабыми и неразвитыми, они используются очень редко для укоренения.

После того как черенки нарезаются, они должны пройти акклиматизацию. Это делается в зимний период, черенки должны набрать температуру комнаты. Они достаются из подвала, помещаются во влажную материю, заворачиваются в пленку и сутки набирают температуру. После этого делается нарезка, биркование, надписи и посадочный материал ставится на вымочку, которая по времени проходит от одних до трех суток, в зависимости от сухости лоз. Все будет зависеть от того, в каких условиях они хранились.

Если хранить лозу в больших полиэтиленовых мешках, то следует помнить, что мешки тяжелые, в них скапливается углекислый газ – результат дыхание лоз. Мешки герметичны, и углекислый газ работает как консервант, предотвращая испарение полезных веществ со срезов. Для хранения лучше использовать удлиненные лозы. Укороченные черенки следует хранить во влажной среде. Их надо погрузить в песок до половины или двух третей. Необходимо обязательно сделать дренажные отверстия, чтобы песок был не сухой и не сырой, а средней влажности.

В больших пакетах можно хранить лозы от шести до десяти почек. Чем длиннее лозы, тем они лучше хранятся. Вымочка должна проходить в стимуляторе корнеобразования. В качестве стимулятора может выступать гумат натрия или калия, гетероауксин, корневин либо проверенный старый способ – столовая ложка меда на ведро воды в течении суток. Температура для вымочки ориентировочно колеблется от 18 до 20°C, и эти два градуса считаются оптимальными. Слишком высокая температура не желательна, при ней возможно закисание медового раствора.

Кильчевание и стратификация

После вымочки вегетирующие саженцы попадают на кильчевание или стратификацию. Однопочечные черенки могут просто плавать в воде с полным погружением, за это время почка не успеет задохнуться, это произойдет, если она находится долго в воде. При трехпочечном черенке две почки могут находиться в воде, а одна – над поверхностью воды.

Кильчевание черенков винограда проходит порядка двух недель.

Как определить степень вымочки черенка? На верхнем срезе образуются капельки жидкости, выделяется пасика, это значит, что проводящие ткани хорошо впитали воду и начинают выделять избыток со среза.

Дальнейшая работа – это стратификация на воде, на поролоне в стакане либо кильчевание, которое может проходить при помощи специального прибора. Лучше всего воспользоваться комбинированным способом – во влажной материи. Когда объемы небольшие, можно стратификацию делать на поролоне, потому что требуется много стаканов, и технологически это усложняет задачу. По времени на кильчевание требуется около двух недель, а на стратификацию – около трех.

В первую неделю начинают прорастать почки – побеги. Еще две недели необходимо для произрастания зачатков корешков.Температура при кильчевании должна быть в диапазоне от 22 до 28°C, свыше 30°C противопоказано. При высокой температуре происходят мощные наплывы каллуса на пятках, и они перекрывают путь к зачатию корешков. Этого ни в коем случае не должно происходить. Бывает, что зачатки корешков образовываются и без каллуса. В средних узлах или междоузлиях могут образовываться новые корешки.

Высадка материала

После подготовки производится посадка вегетирующих черенков в контейнеры средней и малой величины. Длина контейнеров – около 28 сантиметров, днище защелкивается степлером в трех точках. Приготавливаем субстрат – это смесь дерновой земли или листового компоста листопадных деревьев, перегноя и различных магазинных торфосмесей. Листовой компост – один из лучших субстратов, который всегда под рукой. Он богат минералами деревьев, микро- макроэлементами. На дно следует положить керамзит.

Если черенки после кильчевания или стратификации имеют зачаток-корешок с приростом 1-2 мм, то такие черенки можно полностью заполнять субстратом и просто всовывать. При высадке необходимо утрамбовывать, но не сильно. Если черенки имеют большие корешки, а в этот период они особенно нежные и легко ломаются, до пятки надо оставлять 5-10 сантиметров.

Многие делают ошибку : садят очень глубоко, и до дна остается очень мало места.

Корешки быстро высыхают и саженцы могут перерастать. Чтобы этого не было, черенок надо сажать так, чтобы под пяткой было много земли. Температуры выращивания саженцев в диапазоне от 20 до 25°C. Освещенность должна быть максимальной.

Высаживаются в грунт в феврале, марте, апреле месяце. Высаживать их надо попозже. Апрельские имеют не переросшую корневую систему, в этот период солнце яркое, фотосинтез активный, они лучше растут, черенкам требуется меньше времени для роста. Стандартный саженец должен иметь прирост в несколько узлов, минимум 5 сантиметров и до 28-30 сантиметров. Длина саженца не влияет на его качество.

Надо обращать внимание на то, какая корневая система и надземная вегетирующая часть. Обычно что на верху, то и внизу, срабатывает правило корреляции. Многие делают ошибку, высаживая черенки без подготовки.

В холодный период саженцу недостает влажности, освещенности и температуры. Поливать нужно умеренно, по мере подсыхания земляного кома на 2 сантиметра Молодые вегетирующие саженцы лучше поливать со стимулятором корнеобразования – гуматом натрия или калия. Это дает более разветвленную корневую систему.

В этот период сильными удобрениями кормить их нельзя. После 7-10 листьев можно осуществлять более мощную подпитку. Высадка происходит после прохождения возвратных заморозок, ориентировочно, после 5-10 мая. Температура земли должна быть не меньше 15°C. Корневая система саженцев – травянистая, и в холодную землю ее помещать нельзя. Такие саженцы требуют проведения закалки, как обязательного мероприятия перед высадкой.

Закалка происходит под навесом. Саженцы ставятся под навес, где сеть рассеянный свет. Постепенно они привыкают к ветру, к окружающему воздуху, ночной прохладе и, впоследствии, солнцу. Закалка проводится в течении 8-10 дней. Саженцы надо приучать к навесу либо к тени дерева.

После закалки стебель и лист огрубевают. Такие саженцы не боятся солнечных ожогов. Если черенки не прошли закалку, то вокруг них надо выполнить защитные экраны против солнечных ожогов. Они могут представлять собой ведро без дна, наломанные ветки с молодыми листиками. Когда листочки увядают, саженцы готовы к солнцу.